最近又时兴起蕾丝，时尚界将其炒了又炒。记得世纪之交时蕾丝曾大为流行，我专门写过一篇文章《永远的蕾丝》。lace（蕾丝）一词的原意是编织的绳索，后来人们把纱或线制成的，有镂空花纹的纺织品都叫做蕾丝。15世纪起，意大利和比利时有了蕾丝编织的记录。

　　为什么蕾丝受欢迎时间这么长呢？实际上，一则因为时尚界推崇主流仍是西式服装，二则蕾丝可贵可贱，可费工也可速成。难怪，这种早先主要服务于贵族的服饰工艺，如今也很寻常。

　　说起来，蕾丝美妙之处在于有相当大面积的透明，这就使得它很轻盈，花纹图案之间也就多了一些虚实变化，从而增加了层次。我由此想到我们国家的透明织物──纱罗。谁都知道，中国是最早发明养蚕缫丝的国家，并在很长一段岁月中是在全球独有的。纱是一种疏薄、方孔、纤细的平纹纺织物。纱的孔眼均匀，其透孔率一般在75%左右。很多能透过较小的沙粒，故古人称之为“纱”。1972年湖南长沙马王堆汉墓曾出土一件素纱襌衣，衣长1.28米（考古报道称1.65米），袖子通长1.9米，而重量才有49克，如果不算长长领缘的平纹绢重量，那就等于说这件纱衣很轻很轻了。同年在新疆阿斯塔纳唐墓出土的天青色敷金彩轻容纱，经纬密度仅为长沙汉墓素纱的一半。也就是更为稀疏，更为精巧，工艺水平更高。

　　罗是一种采用绞经组织的透孔丝织物。由于织罗技术源于上古时期的织网活动，所以质地相当轻薄，孔眼也相当稳定，而且逐渐由素罗发展成各种花罗。载于唐代文献的罗织物品种有瓜子罗、孔雀罗、宝罗、云罗、凤纹罗和蝉翼罗等。宋代花罗品种更为丰富，见于史籍的除了以上提到的之外，还有菊花罗、春满园罗、宝相花罗等。1975年福建福州宋墓出土的即有缠枝牡丹花罗、芍药花罗、山茶花罗、蔷薇花罗等。到了明代，仅《天水冰山录》记载的花罗，就有五十五种之多。这个时候的花罗因为大量加入捻金和扁金，所以更显得织物富丽堂皇。中国的纱罗为什么没有广泛地引起时尚界的关注呢？正是因为工艺难度大，没有真正继承下来，也没有能够以新工艺恢复古代精华，因此很难“飞入寻常百姓家”。

　　蕾丝总被设计师用于衣服花边，实际上中国古来的衣服边缘装饰更具艺术性，镶滚是非常有代表性的手工艺，意为用一种或多种布捻、堆、拼、镶出各色花边，颇有立体感。最为玲珑剔透的是挖镶，即在布帛上镂空、挖剪出花纹，然后再镶嵌滚边。花纹底部衬以同色或异色绸缎，使之立体层次繁多且又具透雕效果。清代书中经常有描述，如“穿着挖云镶边马甲……”等。其图案有花卉、鸟蝶式，但以云朵最多。清代初期有“三镶五滚”，后来发展成“十八镶滚”。

　　我小时候经常穿妈妈绣的衣裙，薄纱的面料上镂空成花纹，再用彩线钩绣成立体的凸棱。后来上学了，又提倡艰苦朴素，我就不愿再穿了。1979年我结婚时，恰在改革开放初期，妈妈一鼓作气，给我将短袖衬衫的领子完全挖空成镂空纹样，然后用线包出边儿来。紧接着，又在衣服的前襟上绣了一串葡萄，葡萄是补绣的，形成了双层面料。妈妈用剪刀将衣服里面的每颗葡萄挖了一个小洞，小心翼翼地塞进棉花再用线缝起来。这样衣服前襟的葡萄形圆圆鼓鼓的，宛如一件浮雕作品，妈妈真是将挖绣、镶滚艺术发挥到极致了。

　　我有时想，这几十年来大谈“非遗”，好像在服装上更多的是对少数民族民间艺术重视挖掘的更多，那么历史悠久的传统工艺能够继承下来多少呢？这是不是也是一笔更重要的文化遗产？“非遗”继承任重道远！